Επιστροφή στο Forum : ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΑΚΙΑ Μ3 Ε46 ! ! !
Έχω 70.000 χλμ και σήμερα άρχισε να ακούγεται ο δίσκος από τη δεξιά μεριά....
Ήρθε λοιπόν η ώρα της αλλαγής ...
Επειδή διάβασα αρκετά θέματα αλλά κάτι ξεκάθαρο δεν είδα θα ήθελα κάποιος να με βοηθήσει στο άν πρέπει να αλλάξω το περιβόητο καλώδιο-αισθητήρα για την ένδειξη αλλαγής , το οποίο δεν μου έχει ανάψει .
Επίσης ποιά μάρκα πρέπει να προτιμήσω , γιατί είμαι και φρενάκιας , και φυσικά το κόστος τους. . .
Ή έστω ας μου υποδείξει κάποιος ένα τοπικ που θα με βοηθήσει στα παραπάνω....
Κάθε βοήθεια ή πληροφορία σας θα είναι σημαντική ....
Ευχαριστώ εκ των προτέρων . . .:dblthumb2
ThaNOS E46coupe
20-12-10, 14:39
να αλλάξεις όλο το σέτ..το καλωδιο πόσο να κάνει? καμια 20αριά ευρώ..αλλαξέ το κι αυτό..μιάς και έτσι είναι το σωστό....
BMW-Racing
20-12-10, 17:45
Το καλώδιο κ να μην το αλλάξεις δεν πειράζει .Το αλλάζουμε μόνο όταν έχει ανάψει η ένδειξη στο ταμπλό ,γιατί τότε βραχυκυκλώνει κ για να σβήσει η ένδειξη το αντικαθιστούμε με καινούργιο.Δεν φθείρεται αλλιώς ...
για το καλωδιο καλα τα λεει ο φιλος bmw-racing .τακακια μονο μαμα η τα textar με τον ιδιο κοδικο με της μαμας,ειναι ποιο φτηνα και ακριβος ακριβος τα ιδια,μονο που δεν γραφουν bmw.οταν τα αλλαξεις θα δεις μεγαλη διαφορα στο φρενο.για αλλες μαρκες ειναι πεταμενα λ7,τσεκαρισμενο....
για το καλωδιο καλα τα λεει ο φιλος bmw-racing .τακακια μονο μαμα η τα textar με τον ιδιο κοδικο με της μαμας,ειναι ποιο φτηνα και ακριβος ακριβος τα ιδια,μονο που δεν γραφουν bmw.οταν τα αλλαξεις θα δεις μεγαλη διαφορα στο φρενο.για αλλες μαρκες ειναι πεταμενα λ7,τσεκαρισμενο....
Οπα μην τα ισωπεδονουμε ολα !!!
Ο φιλος ξεκαθαριζει οτι τα χρεισιμοποιει αρκετα τα φρενα, ΦΥΣΙΚΑ και υπαρχουν καλυτερα τακακια απο τα εργοστασιακα, πεταμενα λεφτα τα ferrodo ds2500-3000??? E oxi ντροπη...
Και δεν μιλαω μονο για τα ferrodo, υπαρχουν και αλλα πολλα τακακια τα οποια ειναι ανωτερα απο τα εργοστασιακα!!!
Το καλωδιο φυσικα και δεν χρειαζεται αλλαγη...
Τα τακακια δεν κανουν θορυβο ουτε ο δισκος οταν η ζωη τους τελειωνει...
φοραω τα ferrodo ds-2500 απλα δεν εχουν επαφη με τα μαμα textar,καμια ομως!!
εγω φοραω στο m3 μου τα textar, που ειναι ιδια με τα μαμα,και μεχρι το τελος της ζωης τους κοντεβουν να μου πεταχτουν τα ματια εξω απο το φρεναρισμα.για να αλλαξω μαρκα πρεπει να μου δωσει καποιος τα ferodo του και αν δεν μου κανουν να τα παρει πισω με επιστροφη χρηματων.αν ο φιλος αγορασει τextar (ιδια με τα μαμα) και δεν του κανουν τα αγοραζω εγω..
billarasm3
21-12-10, 14:46
τα μαμα τακακια δεν πανε πουθενα!!
σε ενα καλο φρεναρισμα τελος!!!
τα επομενα θα ειναι ferodo ds2500!!!
rapid_fast
21-12-10, 16:39
τα μαμα τακακια δεν πανε πουθενα!!
σε ενα καλο φρεναρισμα τελος!!!
τα επομενα θα ειναι ferodo ds2500!!!
Ρε μη λέτε ο,τι ναναι..
Οποιος καταφέρει να φάει στρωμενα τακάκια, όχι με ένα καλο, αλλά με 20 τσαρουχωμένα φρεναρίσματα απο τα 200 στα μηδεν, θα του δώσω 1000 ευρώ..
Αλλιώς θα μου τα δώσει αυτός..
Κατ'αρχάς ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση...
Απο ότι έμαθα και εγώ τα Textar είναι εξίσου πολύ καλά αλλά και τα Ferrodo έχουν την διαφορά τους προς το καλύτερο . . .
Και η διαφορά στην τιμή τους δεν είναι μεγάλη σωστά?
Πάρα πολύ κοινά δηλαδή με όσα με πληροφορήσατε και εσείς παίδες. . . Μάλλον προς τα Ferrodo πάει η διάθεσή μου να σας πω την αλήθεια μου . . .
billarasm3
23-12-10, 01:28
Ρε μη λέτε ο,τι ναναι..
Οποιος καταφέρει να φάει στρωμενα τακάκια, όχι με ένα καλο, αλλά με 20 τσαρουχωμένα φρεναρίσματα απο τα 200 στα μηδεν, θα του δώσω 1000 ευρώ..
Αλλιώς θα μου τα δώσει αυτός..
φιλε μου δεν ειπα πως με ενα καλο φρεναρισμα τρογονται!!!
ειπα πως για καποιο λογο το αμαξ δνε φρεναρει!!!
ισως ζεστενονται!!!
αυτο εχω δει στο δικο μου που το εχς 3-4 χρονια με μαμα τακακια παντα!!!
κατα την διαρκεια απο ενως δυνατου φρεναρισματος κανει ενα βουητο!!!
αλλαξα δισκους επειδη νομιζα πως εφταιγε αυτο!!!!
παλι τα ιδια ομως!!!
το μ3 θελει οπωσδηποτε ενα καλο σετακι φρενα!!!
υ.γ πριν ποσταρεις διαβαζε καλα!!!
ο γραπτος λογος παρεξηγιεται ευκολα!!!;)
φιλε μου δεν ειπα πως με ενα καλο φρεναρισμα τρογονται!!!
ειπα πως για καποιο λογο το αμαξ δνε φρεναρει!!!
ισως ζεστενονται!!!
αυτο εχω δει στο δικο μου που το εχς 3-4 χρονια με μαμα τακακια παντα!!!
κατα την διαρκεια απο ενως δυνατου φρεναρισματος κανει ενα βουητο!!!
αλλαξα δισκους επειδη νομιζα πως εφταιγε αυτο!!!!
παλι τα ιδια ομως!!!
το μ3 θελει οπωσδηποτε ενα καλο σετακι φρενα!!!
υ.γ πριν ποσταρεις διαβαζε καλα!!!
ο γραπτος λογος παρεξηγιεται ευκολα!!!;)
Δεν θέλω να επέμβω, αλλά το σχόλιο σου στον rapid_fast είναι άδικο...κοίτα τι έγραψες.
Μάλλον καλό είναι να διαβάζουν όλοι τι γράφουν οι άλλοι και τι έγραψαν οι ίδιοι πριν ποστάρουν.
τα μαμα τακακια δεν πανε πουθενα!!
σε ενα καλο φρεναρισμα τελος!!!
τα επομενα θα ειναι ferodo ds2500!!!
Εγώ να προσθέσω, ότι κάποτε με μαμά δίσκους και τακάκια, απλώς βάζοντας σωληνάκια αεροπορικού τύπου (goodridge) και καλά υγρά φρένων απέκτησα εμφανώς αυξημένη διάρκεια στο φρενάρισμα.
Επίσης, δεν θέλει το Μ3 καλά φρένα, αλλά όποιο αυτοκίνητο πιέζεται στα όρια του.
για το καλωδιο καλα τα λεει ο φιλος bmw-racing .τακακια μονο μαμα η τα textar με τον ιδιο κοδικο με της μαμας,ειναι ποιο φτηνα και ακριβος ακριβος τα ιδια,μονο που δεν γραφουν bmw.οταν τα αλλαξεις θα δεις μεγαλη διαφορα στο φρενο.για αλλες μαρκες ειναι πεταμενα λ7,τσεκαρισμενο....
Να υποθεσω οτι εννοεις οτι η διαφορα στο φρενο θα ειναι επειδη αλλαζεις απο φαγωμενα σε φρεσκα τακακια? Γιατι αλλιως δεν γινεται να ισχυουν κ τα 2 που γραφεις. 'Η ειναι ιδιο, ή εχει μεγαλη διαφορα στο φρεναρισμα.
Να υποθεσω οτι εννοεις οτι η διαφορα στο φρενο θα ειναι επειδη αλλαζεις απο φαγωμενα σε φρεσκα τακακια? Γιατι αλλιως δεν γινεται να ισχυουν κ τα 2 που γραφεις. 'Η ειναι ιδιο, ή εχει μεγαλη διαφορα στο φρεναρισμα.
ναι φιλε μου ακριβος αυτο εννοω γιατι οι περισσοτεροι οταν τα τακακια λιωσουν και φυσικα δεν εχουν το ιδιο αποτελεσμα απο οταν ηταν καινουρια νομιζουν οτι φταινε τα συγκεκριμενα και ψαχνονται για αλλες μαρκες.τα μαμα αποδιδουν πολυ καλα μεχρι το τελος της ζωης τους,μονο που το πενταλ πατιετε πιο πολυ...
billarasm3
23-12-10, 14:52
Δεν θέλω να επέμβω, αλλά το σχόλιο σου στον rapid_fast είναι άδικο...κοίτα τι έγραψες.
Μάλλον καλό είναι να διαβάζουν όλοι τι γράφουν οι άλλοι και τι έγραψαν οι ίδιοι πριν ποστάρουν.
Εγώ να προσθέσω, ότι κάποτε με μαμά δίσκους και τακάκια, απλώς βάζοντας σωληνάκια αεροπορικού τύπου (goodridge) και καλά υγρά φρένων απέκτησα εμφανώς αυξημένη διάρκεια στο φρενάρισμα.
Επίσης, δεν θέλει το Μ3 καλά φρένα, αλλά όποιο αυτοκίνητο πιέζεται στα όρια του.
το παλικαρι εγραψε(Οποιος καταφέρει να φάει στρωμενα τακάκια.......)πραγμα που εγω δεν ειπα!!!!
συγνωμη αλλα εγω δεν πηρα μ3 για να πηγαινω μονο βολτουλες και λοιπα χαλαρα!!!
το πηρα για να κανω και την κ@βλ@ μου!!!
αν ηταν να πηγαινω σαν κυρια θα επαιρνα ενα 320-325 να γλιτωσω και εξοδα!!
επρεπε η bmw να ειχε κανει κατι καλυτερο σε αυτον τον τομεα!!!
στο βουνο 2 καλα φρεναρισματα να κανεις τα φρενα δεν εχουν δυναμη!!!
μολις το αφησεις και ηρεμησει τοτε ολα ειναι κομπλε!!!
ισως με σωληνακια και καλυτερα τακακια να βελτιωθει πολυ πραγμα που το ευχομαι!!!!!
αλλιως κλαμα!!!!
rapid_fast
24-12-10, 20:01
Τα τακάκια όταν είναι καινούρια και απάτητα, είναι μαλακά..
Προυπόθεση να στρώσουν, είναι να κάνεις 2000-3000 χιλιόμετρα χωρίς να τα ζορίσεις..
Με τη μικρή αυτη θερμοκρασία, σφίγκουν, σκληραίνουν, και πίάνουν την μηχανική
τους αντοχή..
Τα καινούρια τακάκια, δεν έχουν ούτε το 50% της δύναμης πέδης, που θα αποκτήσουν
μόλις στρώσουν..
Εάν κατά το στρώσιμο τα υπερθερμάνεις, τα έχασες.. Με την παραμικρή αυξηση θερμοκρασίας, απλά δεν δουλευουν..
Στην κατηγορία Ν και Μ, τα φρένα αντέχουν με τις ίδιες ακριβώς επιδόσεις,
(χωρίς αερισμό), με πλήρες φορτίο σε 4 συνεχόμενα φρεναρίσματα 100-0 με
κλίση δρόμου 1% (κατωφέρεια)..
Η πίεση στο κύκλωμα των φρένων δεν πρέπει να πέσει κάτω απο 0,8 bar στη διαδικασία..
Επι του θέματος, ή έχεις κάψει τα φρένα, ή χρειάζεσαι εξαέρωση, ή έχεις υγρασία στο κύκλωμα..
billarasm3
25-12-10, 05:57
Τα τακάκια όταν είναι καινούρια και απάτητα, είναι μαλακά..
Προυπόθεση να στρώσουν, είναι να κάνεις 2000-3000 χιλιόμετρα χωρίς να τα ζορίσεις..
Με τη μικρή αυτη θερμοκρασία, σφίγκουν, σκληραίνουν, και πίάνουν την μηχανική
τους αντοχή..
Τα καινούρια τακάκια, δεν έχουν ούτε το 50% της δύναμης πέδης, που θα αποκτήσουν
μόλις στρώσουν..
Εάν κατά το στρώσιμο τα υπερθερμάνεις, τα έχασες.. Με την παραμικρή αυξηση θερμοκρασίας, απλά δεν δουλευουν..
Στην κατηγορία Ν και Μ, τα φρένα αντέχουν με τις ίδιες ακριβώς επιδόσεις,
(χωρίς αερισμό), με πλήρες φορτίο σε 4 συνεχόμενα φρεναρίσματα 100-0 με
κλίση δρόμου 1% (κατωφέρεια)..
Η πίεση στο κύκλωμα των φρένων δεν πρέπει να πέσει κάτω απο 0,8 bar στη διαδικασία..
Επι του θέματος, ή έχεις κάψει τα φρένα, ή χρειάζεσαι εξαέρωση, ή έχεις υγρασία στο κύκλωμα..
ισως εχεις καποιο δικιο!!
παντως εγω τα τακακια μου τα στρωνω κανονικα!!!
γενικα σε οσους το εχω πει μου ειπαν πως ετσι ειναι τα μ3!!!
τεσπα!!!
θα αλλαξω τακακια και βλεπουμε!!
Tα μαμά τακάκια είναι Textar ΜΗΝ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙΣ από τη BMW θα πάρεις το ίδιο τακάκι σε πολύ ακριβότερη τιμή ... αν θέλεις μαμά αγόρασέ textar από το εμπόριο
Εγώ προτείνω πάντως ή τα ds2500 (που φοράω μπροστά) ή τα αντίτοιχα της Axxis Ultimate (που φοράω πίσω)
Άλλοι έχουν πάει και σε πιο extreme λύσεις όπως ds3000 ή performance friction PFC τακάκια που όμως κάνουν εκνευριστικό θόρυβο
H τεράστια διαφορά των textar από τα ds2500 κλπ είναι ότι σε συνεχόμενο φρενάρισμα θα έχουν καλύτερη απόδοση ... σε One off φρενάρισμα δεν υπάρχει διαφορά ...
Για μένα το 90% όσων παραπονούνται για σπογγώδη αίσθηση και κακό φρενάρισμα στο 46 μετά από συνεχόμενη χρήση με την αλλάγή τακακίων θα μείνουν ευχαριστημένοι ... σε συνθήκες δρόμου πάντα μιλάω ...
τώρα όσον αφορά το στρώσιμο των τατακίων και δίσκων παραθέτω την απόψη του Στράτου που είναι ΕΝΤΕΛΩΣ διαφορετική από του rapid fast !!! ... μάλλον θέλει περαιτέρω έρευνα το θέμα
...Διαδικασία Bed-in για street τακάκι και stock φρένα:
Χρειάζεσαι 10 φρεναρίσματα από τα 100 στα 20 χιλιόμετρα στο 80% με 90% του μέγιστου φρεναρίσματος, δηλαδή αρκετά έντονο φρενάρισμα. Τα φρεναρίσματα θα πρέπει να είναι συνεχόμενα, χωρίς να υπάρχει χρόνος να κρυώσουν μεταξύ της κάθε απόπειρας.
Γύρω στο 5ο φρενάρισμα θα υπάρχει κάποιο μείωση της αποτελεσματικότητας, αλλά πρέπει να συνεχίσεις μια και η διαδικασία δεν θα έχει ολοκληρωθεί. Όταν ολοκληρωθούν τα 10 φρεναρίσματα, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ. Πρέπει να συνεχίσεις γρήγορα σχετικά για να μπορέσουν να κρυώσουν καλά τα φρένα (γύρω στα 100 χλμ/ώρα).
Αφού κρυώσουν, ΠΡΕΠΕΙ να επαναλάβεις τη διαδικασία με άλλα δέκα φρεναρίσματα και μετά πάλι με το κρύωμα.
Μετά την ολοκλήρωση του 2ου σετ, θα έχει ολοκληρωθεί το σωστό bed-in! Θα δεις ότι έχεις κάνει σωστή δουλειά, αν παρατηρήσεις μια γκρι απόχρωση στο σημείο που ακουμπούν τα τακάκια στους δίσκους. Επίσης κάποια σημάδια νεότητας των δίσκων πρέπει να έχουν αρχίσει να φεύγουν.
@rapid fast ...βλέπω ότι υπάρχει ΤΕΡΑΣΤΙΑ διαφορά της δικής σου μεθόδου bedding-in από αυτή που περιγράφει ο Στράτος ... έχεις ασχοληθεί με το θέμα ??? ... γιατί ένας από τους δύο σας κάνει λάθος προφανώς και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΑΚΡΗ !!! ... για δώσε παραπάνω Info
rapid_fast
27-12-10, 04:45
Μου αρέσεις Ευάγγελε...
Διάβασε καλά, και βγάλε τα συμπεράσματα σου...
Bedding-in new pads and rotors should be done carefully and slowly. Rapid heat build up in the brake system can lead to warped rotors and or glazed brake pads. Most brake pad compounds will take up to 300-400 miles to fully develop an even transfer film on the rotors. Following are the recommended bed-in procedures from each manufacturer:
AKEBONO
400 to 500 miles of moderate driving is recommended. Consumer should avoid heavy braking during this period.
ATE
400 to 500 miles of moderate driving is recommended. Consumer should avoid heavy braking during this period.
BREMBO Gran Turismo
In a safe area, apply brakes moderately from 60mph to 30mph and then drive approximately 1/2 mile to allow the brakes to cool. Repeat this procedure approximately 30 times.
HAWK
After installing new pads make 6 to 10 stops from approximately 35 mph with moderate pressure. Make an additional two to three hard stops from approximately 40 to 45 mph. Do not allow the vehicle to come to a complete stop.When completed with this process, park the vehicle and allow the brakes to cool completely before driving on them again. Do not engage the parking brake until after this cooling process is compete.
NOTE: Hawk racing pads (Blue, Black, HT-10, HT-12) may require a different bed-in procedure. Contact your sales specialists at the Tire Rack for racing application information.
POWER SLOT
Follow the brake pad manufacturer's recommended break-in procedure taking care not to produce excessive heat in the system. Avoid heavy braking for the first 400-500 miles.
SATISFIED
For Gransport GS6 Carbon Ceramic Pads —
Step 1: Make 10 stops from 30 mph (50 kph) down to about 10 mph (15 kph) using moderate braking pressure and allowing approximately 30 seconds between stops for cooling. Do not drag your pads during these stops. After the 10th stop, allow 15 minutes for your braking system to cool down.
Step 2: Make 5 consecutive stops from 50 mph (80 kph) down to 10 mph (15 kph). After the 5th stop, allow your braking system to cool for approximately 30 minutes. This completes the break-in of your pads to the rotor surface.
During Steps 1 & 2, a de-gassing process occurs which may produce an odor coming from your pads as they complete the break-in cycle. This odor is normal and is part of the process your pads must go through to achieve their ultimate level of performance. The odor will go away after allowing your braking system to cool for approximately 30 minutes.
As with any new set of pads, do not tow a trailer or do any hauling during the break-in period.
Full seating of your new brake pads normally occurs within 1,000 miles.
For all other Satisfied pads —
400 to 500 miles of moderate driving is recommended. Consumer should avoid heavy braking during this period.
rapid_fast
27-12-10, 04:48
Και εδώ είναι η πηγή του φίλου Strax.
http://www.zeckhausen.com/bedding_in_brakes.htm
ναι το βρήκα το λινκ κι εγώ και βρήκα και αυτό
Mintex M1144, M1155, M1166 and M1177:
1. Clean discs with brake cleaner or other approved solvent. Fit your new Mintex C-Tech Racing Pads
2. Apply 2-3 light applications of the brakes at 30mph down to 0mph
3. Apply 3-4 steady applications of the brakes at 70mph down to 30mph
4. Leave as long as possible to cool down. They will now work from cold. Do not left foot brake
Mintex F Series:
Perform 12-24 short hard stops. Stops should be done in low gear accelerating to high rpm before applying brakes in a short hard stub. Once a lower rpm is reached the driver should accelerate back to high rpm and repeat procedure 8-10 times. After this, drive a lap to test brakes, return to pits and let brakes cool before bleeding system.
Ferodo:
Perform 25-30 trial brake applications of 4 seconds each and using 50% of normal race pedal pressure. To shorten procedure, application can be made along straights as well as through bends. Then inspect surface of pads from the two hardest working wheels. The pads should show evidence of contact over the whole pads area but without glazing.
To optimise the performance and life of both pads and discs, during the above procedure heat in the braking system should be built up progressively. Brake pads should have at least 2mm of friction material or be replaced.
Pagid:
Perform 3-4 stops with light to medium brake pressure from 90mph to 65mph. Please allow 300-400 metres distance between each brake stop. The pads should not reach temperatures above 300-400 centigrade during bedding in.
Immediately after bedding in at high speed - one stop with medium to heavy brake pressure (without allowing brakes to lock) from 110mph to 65mph. 2-3 recovery stops with light brake pressure. Repeat the above up to twice including the recovery stops. Allow 500mm cooling off distance between high-speed stops. When mounting new pads on used discs, the edges of the pad surface should be filed 45 degrees to ensure that the pad carries fully and evenly and is not touching the edge of the disc.
Performance Friction:
1. Tape up ducts ½ - ¾. Make several slow stops to ensure sufficient pad/disc contact area (typically 80%).
2. Do not left foot brake. Do not drag brakes. Make several firm/hard stops from as high a speed as possible. These stops should be made early, as all pads will exhibit fade until fully conditioned. On light braking circuits extra stops on long straights can be made to speed bedding process. Continue procedure until fade is no longer apparent.
3. Important - make 1 or 2 cooling laps without using brakes.
4. Check temperature paints - discs must have reached peak operating temperatures to be sure of full bedding. Remove tape as required.
εδώ http://www.bgdevelopments.co.uk/
που αφορά μάλλον πιο "race" τακάκια αφου αναφέρει γνωστές μας εταιρίες όπως ferodo , pagid , pfc
Πάντως ούτε στο δικό σου λινκ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ BREMBO αλλά ούτε στο άλλο που βρήκα και ούτε στου Στράτου αναφέρει στρώσιμο με "moderated driving" για κάποια χλμ στην αρχή !!!
Νομίζω ότι δεν έχει νοήμα για τα τακάκια που αναφερόμαστε (ds2500 , pfc , axxis etc) και μπορεί και να είναι και λάθος (?) αν δεν κάνεις ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ "σκληρό" bedding ...
Στο παραπάνω λινκ για τα ferodo αναφέρει
25 με 30 δοκιμαστικά φρεναρίσματα 4 δεπτερολέπτων στο μισό της φυσιολογικής ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ (?) πίεσης !!! (πάρε το αυγό και κούρευτο)
Με λίγα λόγια σου λέει ότι ΣΧΕΔΟΝ ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ BEDDING !!!
Κάτι που αναφέρει και η ίδια η Ferodo
http://www.europerformance.co.uk/pages/guides/ferodo/ferodo-DS-2500-brake-pads.mhtml
Minimal bedding-in. Supplied ready to use
Επίσης αναφέρεται και εδώ
http://www.ferodoracing.com/it/car_racing/pad_bedding.htm
During manufacturing, all Ferodo racing products are subject to “chemical bedding” to stabilise the materials and resins used in construction of the pad. Although this “prebedding” is an effective method and sufficient for low temperature use, the ultimate results are achieved by actual bedding on either the car or dyno...
ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΦΟΥ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ "PIT LANE" κλπ κλπ ...
και συνεχίζει
1)Αν σκοπέυουμε να αλλάξουμε ρότορα (δίσκο) τον αλλάζουμε πρώτα αφήνοντας τα παλιά τακάκια και ΠΡΩΤΑ ΣΤΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΣΚΟ με τα παλιά τακάκια... η ferodo λεει δηλαδή να ΜΗΝ στρώνουμε τα τακάκια σε καινούργιο δίσκο
μια ιδέα για στρώσιμο δίσκων έχει εδώ
http://www.bgdevelopments.co.uk/ ... όπου απλά λέει να κάνουμε ελαφρά φρεναρίσματα για 15 χλμ , με 3/4 κλειστούς τους αεραγωγούς και χρησιμοποιημένα τακάκια ...
2)Μειώνουμε την ψύξη των φρένων (κλείνοντας δηλ τους αεραγωγούς και μειώνοντας το ψηκτικό) και φρενάρουμε απο χαμηλές ταχύτητες ώστε να ανεβάσουμε σιγά σιγά τη θερμοκρασία των φρένων ομαλά σε όλο το τακάκι
3)Μετά λέει ΟΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΛΙΝΚ δηλαδή 25-30 φρεναρίσματα 4 δελεπτολέπτων στο 70% της αγωνιστικής ταχύτητας (?)
4)Μετά τα αφήνουμε να κρυώσουνε ΧΩΡΙΣ να σταματήσουμε. Τέλος όταν σταματήσουμε και τα τακάκια έχουν κρυώσει εντελώς ελέγχουμε αν υπάρχει ομοιόμορφο φιλμ σε όλο το δίσκο
Κατά τη γνώμη μου το παραπάνω ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ σε αυτό που λεει η zeckhausen !!!
Χοντρικά δηλαδή
1)Ζεσταίνεις τα φρένα με ήπια φρεναρίσματα
2)Κάνεις καμιά 20αρία δυνατά φρεναρίσματα από υψηλή ταχύτητα (τα 100χαω το λέει η zeckhausen γιατί 60 μίλια είναι τα όριο στην Αμερική !!!) και αν δε θέλεις να τα κάνεις συνεχόμενα τα κάνεις σε δύο φάσεις 10-15 ... αφήνεις να κρυώσουν λίγο ... άλλα 10 με 15 μετά
3)Δέν σταματάς ... αλλά ρολάρεις αφήνοντας τα τακάκια να κρυώσουν
Με αφορμή την παραπομπή στον Zeckhausen οπου αναφέρεται το θέμα του στραβώματος, παραθέτω αλλη άποψη της stoptech που το αναφέρει σαν εναν απο τους μυθους των συστηματων πεδησης.
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_warped_brakedisk.shtml
Με αφορμή την παραπομπή στον Zeckhausen οπου αναφέρεται το θέμα του στραβώματος, παραθέτω αλλη άποψη της stoptech που το αναφέρει σαν εναν απο τους μυθους των συστηματων πεδησης.
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_warped_brakedisk.shtml
Mα τα ίδια λένε όσον αφορά τον τρόπο bedding-in και αυτοί
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_bedinstock.shtml
Bedding-in Street Performance Pads
For a typical performance brake system using street-performance pads, a series of ten partial braking events, from 60mph down to 10mph, will typically raise the temperature of the brake components sufficiently to be considered one bed-in set. Each of the ten partial braking events should achieve moderate-to-high deceleration (about 80 to 90% of the deceleration required to lock up the brakes and/or to engage the ABS), and they should be made one after the other, without allowing the brakes to cool in between.
bedding-in Club Race or Full Race Pads
For a typical performance brake system using race pads, the bed-in procedure must be somewhat more aggressive, as higher temperatures need to be reached, in order to bring certain brands of pad material up to their full race potential.
We typically recommend a set of ten partial braking events, from 60mph down to 10mph, followed immediately by three or four partial braking events, from 80mph down to 10mph.
Alternately, a set of eleven stops, from 80mph to 40mph, or a set of seven stops, from 100mph to 50mph, would be approximately the same.
As with street pads, each of the partial braking events should achieve moderate-to-high deceleration (about 80% of the deceleration required to lock up the brakes and/or to engage the ABS), and they should be made one after the other, without allowing the brakes to cool in between.
Nομίζω ότι το θέμα λύθηκε
1)Φέρνεις τα φρένα σε θερμοκρασία λειτουργίας
2)Κάνεις 10-15 συνεχόμενα φρεναρίσματα από τα 100χαω (πάνω κάτω)
3)Ρολάρεις μέχρι να κρυώσουν
rapid_fast
28-12-10, 10:47
Και τι λέει, η ferrodo ας πούμε, για αυτο??
Να κάνεις τα φρεναρίσματα??
Ούτε αυτή συμφωνεί (υποθέτω) σε επίσημο Bulletin με αυτή τη μέθοδο για οχήματα δρόμου..
rapid_fast
28-12-10, 10:52
Για να δούμε τι λέει ένας κατασκευαστής φρένων επι του θέματος...
rapid_fast
28-12-10, 10:55
Η μπός, έχει μια άλλη άποψη επι του θέματος, με διαδοχικά φρεναρίσματα..
Ρε συ από site της ferodo είναι όσα έγραψα !!! ... προφανώς μιλάμε για τη σειρά DS και όχι για τα απλά τακάκια π.χ. Ferodo Service Line (SL)
rapid_fast
28-12-10, 21:01
Ρε συ από site της ferodo είναι όσα έγραψα !!! ... προφανώς μιλάμε για τη σειρά DS και όχι για τα απλά τακάκια π.χ. Ferodo Service Line (SL)
Το ξέρω Ευάγγελε..
Αλλά όσο περισσότερο το ψάχνω, τόσο περισσότερο μπλέκομαι...
Είναι ένα κλασσικό "no win situation!!!"
Nick_compact
28-12-10, 21:28
Nα τι λέει και η Hawk.
http://www.hawkpadsdirect.com/Articles.asp?ID=132
# After installing new brake pads, make 6 to 10 stops from approximately 30-35 mph applying moderate pressure.
# Make an additional 2 to 3 hard stops from approximately 40 to 45 mph.
# DO NOT DRAG BRAKES!
# Allow 15 minutes for brake system to cool down.
# After step 4 your new pads are ready for use.
Γιατι ρε παιδια δεν ρωτατε την κατασκευαστρια εταιρια του εκαστοτε τακακιου, για το συγκεκριμενο μοντελο που σας ενδιαφερει? Ειναι προφανες οτι το καθε τακακι ή η καθε εταιρια προτεινει για καλυτερη, διαφορετικη διαδικασια απο τις αλλες. Κατι θα ξερουν κ αυτοι.
Λοιπον..
Μπροστα οι δισκοι μου εχουν νυχι.. βγαζουν ομως μια αλλαγη τακακια ακομη αποτι μου ειπε ο μαστορας..
Αλλαξα υγρα και σωληνακια υψηλης και το φρεναρισμα ειναι πολυ καλυτερο και αρκετο για τη χρηση και το τροπο που οδηγαω το Μ3.
Οντως βγαζουν ενα βουητο καποιες φορες.
Πισω ηθελα τακακια εβαλα textar και ειμαι επισης ευχαριστημενος..
Μπροστα δεν ξερω τι φοραω, αλλα πολυ βρωμα ρε παιδι μου.. Μετα απο λιγα χλμ οι μπροστα ζαντες εχουν μαυρισει, οι πισω ειναι πεντακαθαρες!!
Οταν χρειαστουν αλλαγη να βαλω και μπροστα textar ή καποια αλλη μαρκα?
Με ενδιαφερει το φρεναρισμα εννοειται σε πρωτη φαση και μετα φυσικα η βρωμα απο τα τακακια.. απλα ελεγα μηπως υπαρχει κατι που να συνδυαζει και τα 2..
rapid_fast
22-01-16, 17:16
Ζαχαρία,
εάν είσαι ευχαριστημένος απο τον πίσω άξονα, γιατί να μη βάλεις τα αντίστοιχα και στον μπροστά άξονα?
Ζαχαρία,
εάν είσαι ευχαριστημένος απο τον πίσω άξονα, γιατί να μη βάλεις τα αντίστοιχα και στον μπροστά άξονα?
Εννοειται αυτο και αυτο εχω σκοπό να κανω Παναγιώτη.
Απλα ήθελα να δω αν εχει να προτείνει κατι κάποιος...
Επαναφερω το θεμα γιατι το ψαχνω για ενα καλυτερο (αν υπαρχει) τακακι απο τα οεμ..
Να βγαζει λιγοτερη βρωμια αν γινεται και να ειναι γενικα λιγο καλυτερο απο τα μαμα..
Διαβαζω για τα Performance Friction ή τα Ferodo DS2500, εχουμε καμια αποψη για αυτα?
Μαμα δίσκους φοράς ?
Μαμα ναι προς το παρον.
Κοιτάω μήπως κατσει και κανενα κιτ μεταχειρισμενο..
Από ότι λένε οι φίλοι, το κιτ του CSL είναι αρκετό.
Από ότι λένε οι φίλοι, το κιτ του CSL είναι αρκετό.
Η αληθεια ειναι ψαχνω κανενα μεταχειρο BMW Perfomance ή CSL set up ;)
Τα δικα μου αντεχουν ακομα, οποτε δεν το βιαζομαι.
Απλα για τακακια ρωταω αν υπαρχει κατι σαν upgrade απο τα οεμ..
Πάντα όταν θα πας σε σκληρό τακακι (λιγότερη σκόνη) έχεις το πρόβλημα με πιθανό βουητό. Αν δεν κάνω λάθος την περισσότερη σκόνη την βγάζουν τα ΑΤΕ και μετά τα Textar. Εγώ θα πήγαινα σε TEXTAR και μετά από κάθε πλύσιμο ψεκάζεις με armour all break dust repellent. Βασικά αυτό κάνω στο δικό μου και είναι γενικά πολύ καλά.
Πάντα όταν θα πας σε σκληρό τακακι (λιγότερη σκόνη) έχεις το πρόβλημα με πιθανό βουητό. Αν δεν κάνω λάθος την περισσότερη σκόνη την βγάζουν τα ΑΤΕ και μετά τα Textar. Εγώ θα πήγαινα σε TEXTAR και μετά από κάθε πλύσιμο ψεκάζεις με armour all break dust repellent. Βασικά αυτό κάνω στο δικό μου και είναι γενικά πολύ καλά.
Καλη φάση αυτο.
Η αλήθεια ειναι ειχα διαβάσει 1-2 φορές για αυτο αλλα δεν ειχα δωσει σημασία.
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.